时尚摄影师：Glen Luchford

英国时尚大片摄影师Glen Luchford，出生于1968年，他出道很早，24岁时就与纽约代理商签约，1997年，与Prada签约，随后又拍摄了 Yves Saint Laurent、Levi's、Mercedes-Benz 和Calvin Klein的品牌大片。

从2011年开始，他也开始涉足电影行业。

欣赏一组他为Chloe拍摄的2013春夏大片

2008年11月，英国女画家简尼．萨维尔（Jenny Saville）曾对Glen Luchford有过一次长谈采访。

问：在你的作品中，是否有一幅画面比较特殊，可以作为开篇？

答：可以说没有。我的画册中的作品基本上就是两件事情：首先也是最重要的，就是九十年代；其次，数码摄影是我非常大的一个支流。首先我必须做一些说明。在八十年代中期，我在英格兰南部海边的一个小镇读书，那里的失业率非常高。那些年和我一样的许多孩子都在靠福利过日子。我记得离开学校时非常害怕，可能会找不到工作。具有讽刺意义的是，我并没有等到毕业，实际上没有参加最后的考试。我的就业指导员对我说：“我让你参加比彻姆化学公司的面试。”这完全出乎我的意料。在征求了母亲的意见之后，我去了伦敦，那一年我才15岁，干的是清洁工。  

问：你小时候接触摄影吗？听说你的父亲对摄影感兴趣？

答：是的。我家里主要是一系列的《生活》杂志。所以我看到的都是报道摄影和灾难摄影。都是大量的黑白影像，如维基的作品等，比如一辆汽车撞上了电话亭。画面很惨烈，也让人兴奋。

问：年轻时你拍摄照片吗？

答：大约在九岁时，父亲给了我一台照相机，我用它拍摄了一卷胶片。那些照片至今还在。我的父亲对我影响很大，他在报纸做图片拼贴编辑。他曾经围起了很大一堵墙，大约为12?20英尺空间，然后花了大约10到12年的时间，他围着这堵墙拼贴了裸体的蒙太奇女性，延伸了整个墙面。给人以深刻的印象。

问：你是否拥有这些照片？这些画面是否会对你形成重要的影响，尤其是关于女性和性方面？

答：我以为我现在就是在拍摄这样的照片，一次又一次。

问：你在现在的拍摄过程中，是否会想到年轻时的那些画面？

答：很难说，但是静下来看确实会看到一些影响。

问：其实我发现你画册中的作品和你父亲的作品非常相似，柔焦，面对女性怀旧的感觉。她们的性感并不具有侵略性，是吗？

答：好像不是吧。它们很具有偷窥性。

问：我注意到你将照相机作为一种偷窥的工具。你的父亲的作品以及他的收藏也让我联想到这一点。

答：我想起来了，但是我并没有跨越这一步。我父亲每天晚上去酒吧，一般是晚上九、十点之间，那时候我总是在看电视。那个时段的电视很抓人眼球，时不时出现乳房或是臀部。我至今还在想，那时候的色情画面真的是很强大。

问：你使用照相机是否具有一种引诱的心态？

答：无法确定是否是引诱，但是确实有一种偷窥感。这是毫无疑问的。照相机给了你这些，你就像是躲在一堵墙的后面。

问：的确在许多照片中，我看到你是躲在了照相机后面，就像是人们透过一个门镜在偷窥。照相机给了你一个安全的距离？

答：的确，这是摄影的本性。当你有攻击感的时候，色情就荡然无存。这是一种集体无意识，是非常混杂的。

问：当我拍摄一位模特儿时，脑海中会有绘画的样本出现。我会尽可能从绘画中找到有用的信息。在许多方式中，我宁可选择已经存在于信息传播中的东西，尤其是医疗和新闻照片中的信息。但是当你通过照相机观察的时候，这一瞬间你却有可能陷入非常私人化的视觉元素之中。你将自己的影像注入到重新被解码的世界中。

答：是这样的。很神奇，而且毫无疑问照相机就在你的掌控之中。这是一种来自本能的排他性。但是现代产业的发展非常快，比如大团队作业，还有数码技术，结果留给深度思考的空间就非常少了。

问：实际上你是将自己的感觉融入到了媒介和整个过程中去了。你对传统的光线控制和胶片的冲洗等过程都了如指掌，所以你可以轻松地控制一切。就像你们这一代人中的大卫．西蒙斯、马里奥．索伦迪等，都是在这样一种传统的训练中走过来的，因此对整个发展过程都会有很好的把控能力。

答：我们都学过传统的暗房技术，研究过负片，懂得测光表的使用。你还记得理查德．阿威顿拍摄玛丽莲．梦露的照片吗？我仔细研究过，那幅照片就像是镀上了银的光质。我真的不知道他是如何制作的。欧文．佩恩也是如此。这些对我来说都很神秘。我也在尝试着如何达到这样一种银质般的效果，在暗房中不断实验。而对于你们来说，也许在PS中就可以解决。

问：原创的本质是什么，还有摄影的真实？也许这样的问题是多余的。或者说，你现在的广告影像和原创的关系又是如何的？

答：一切当然离不开现场的发挥，源于照相机，现场的景观等等。但是关键就在于如何从这些现实中“压榨”出所需要的东西。

问：我一直以为，在时尚摄影中，那些服饰对你来说是非常令人烦恼的东西。

答：是的！如今我感受到了不同的时尚。当然是从18岁开始一直到今天。我尤其是讨厌那些已经程序化的东西，包括时尚中一成不变的脸。我实际上是在拍摄时尚照片，然而一旦面对服装，我就会说：我怎么来表达才可能满足代理商的要求？我一直这样挣扎到了今天。我只是想创造一种让我自己心灵深处感到兴奋的东西。产品本身是次要的。或者如你所说，是一种障碍。

问：你曾经提到过拉里．克拉克的照片。他的《图尔沙》是那个时代的核心。还有对那个时代产生关键影响人物：盖．伯丁、辛迪．雪曼、汉斯．贝尔莫、威廉姆．伊格莱斯顿、罗伯特．弗兰克等。尤其是南．戈丁，她在纽约拍摄的画面就不符合传统的美的法则。

答：的确，这里面的美实际上来自影像中现场自然的抓取，来自一种生活情态。一种非主流的生活型态，一些存在于我们的梦想中和幻想中。克拉克拍摄的《图尔沙》实际上揭示了一种生活的真相。或者说让人毛骨悚然。南．戈丁的影像中也有这样的例子。还有就是伊格莱斯顿的画面给我的印象很深。我可以体验他们当时的状态。就像是我们今天生活在互联网的空间。包括他们当时处理胶片的手段也很迷人，要知道当时的彩色胶片技术很不成熟。就像我今天尝试着使用35mm的反转片拍摄，然后转成8?10的波拉片，色彩发生了很奇妙的变化。

问：你是说艺术“走私品”？

答：也许是吧。我也被商业上的限制搞得很压抑，这是来自代理商的。